Меню в «Ташкенте» настолько обширное, что напоминает сильно зачитанный альбом с репродукциями картин. Разнообразных блюд и закусок в фолианте значится не менее сотни. Но все-таки это заведение носит имя столицы не самой маленькой среднеазиатской страны, сравнительно спокойно к тому же пережившей и развал СССР. Поэтому целимся на фирменные блюда — преимущественно вариации на темы Востока.

Иное дело, что баранины совсем немного, во многих блюдах и даже шашлыках ее с успехом (?) заменяет свинина.

Данный вид мяса в независимом Узбекистане выведен из употребления.

Ну, а чтобы не будить лихо, кафе пропагандирует на кухне интернациональную дружбу — есть и белорусские, и европейские блюда, и даже линия суши.

Официант, принимавший от нас чаевые, зовется Мустафа. Настоящий восточный молодой человек с походкой и изяществом артиста балета. Он мужественно принес уч панжа из свинины, только накрыл блюдо крышкой и руку держал как-то на отлете.

Молодец, Мустафа! А ведь мог бы попросить отнести это нечистое животное какого-нибудь гяурама (в исламе не верящий в Аллаха). Например, официантку из местных.

Понятно, идти в «Ташкент» за сашими было бы странно. Так что стартовали мы легким салатом с не белорусским названием «Айчичук» (5 р). Это помидоры, маринованный лук и сельдерей в скромной заправке. Лука, кстати, много во всех блюдах, кроме чак-чака. К нашему салату подаются тонкие ломтики подсушенной лепешки. Наверное, чтоб хрустелось не только луком и сельдереем.

Приятное гастрономическое открытие: сельдерей довольно приятно вписался в привычный нам симбиоз томатов и лука.

Тайна фирменных блюд

Здесь, как и в иных других заведениях, длинный список меню может не совпадать с реальным положением дел на кухне. Попросили мы суп машхурда с интересной среднеазиатской фасолькой маш. Но фасольки не было, суп не сварили, пришлось взять лагман (9 р). Тоже очень узбекский суп.

Лагман — лапша ручного изготовления. Ее подают либо в виде супа с телятиной, сладким перцем, томатами и баклажанами (в отличие от хашламы без картошки); либо запекают с тем же набором продуктов. И это уже второе блюдо.

По рассказам знакомых узбеков могу сказать: по сути все, что мы сегодня пробовали, — праздничные блюда либо байская еда. Потому что дети дехкан и работяг обычно питались лепешками с чаем и рисом. А все эти наваристые бульоны с обилием мяса — еда особенная и редкая. Так было. Так, скорее всего, и осталось.

Блюдо «уч панжа» (15 р) из мангальной серии меню «Ташкента» переводится как «Три пальца». В оригинале это баранья нога без кости вперемешку с курдючным салом, особым образом насаженная сразу на три мангала, расположенные веером. Мясо предварительно долго вымачивается в газированной воде. Это придает ему больше сочности и мягкости.

В Бресте с бараньими ногами, наверное, напряженка. Поэтому в кафе «Ташкент» на три шампура насаживают без всякого курдючного сала свиное филе. От классического шашлыка отличается в ту сторону, что вкус мяса более естественный, хоть и с приправами — мясо не вымачивалось в остром или кислом маринаде.

Гарниры в «Ташкенте» европейско-белорусские. Либо картофель в разных видах (кроме пюре), либо тушеные или печеные овощи.

Например, порция картофельных долек стоит 2,8 р, такая же цена на картошку фри, брокколи на пару — 2,9 р.

Весь имеющийся в наличии рис уходит, наверное, в плов и в суши.

И закусить сладеньким

Чак-чак (5 р), не один раз показанный в его татарской интерпретации в передаче «Поле чудес», был испробован впервые. Это некая смесь печенек и кекса, склеенная медом с вкраплениями изюма и кураги.

Грубоватая, конечно, сладость, с тирамису и венским взбитыми сливками не сравнишь. Что-то типа высохшего и заляпанного не вареньем, а тонким слоем меда американского панкейка.

Все это хорошо запивать чаем, сваренным и заваренным на открытом огне. Но в наших кухнях открытый огонь только для мяса, рыбы и овощей.